Джоузеф Алтузара за това защо устойчивостта е бъдещето на модата

Преди четири години Джоузеф Алтузара си събра багажа и напусна Ню Йорк за Париж, решен да се отстрани от това, което той нарича колелото на хамстерите на Седмицата на модата.

Наистина не бях давал почивка от 13 години със собствената си марка, казва 38-годишният Altuzarra, казва Bustle. Беше странно да отделим време да спрем и да погледнем къде сме били и да помислим къде искаме да отидем.

как да кака всеки ден

През това време той казва, че е загубил от поглед целта си, докато преследва следващото шоу.

[Вие] забравяте защо го правите или как това е свързано с личния ви живот и жизнен опит, казва Алтузара. И така много от колекциите през последната година и половина наистина обмисляха как да се върна в колекцията – как да сложа личния си живот, какво обичах, какво беше важно за мен и какво се случваше в моя живот обратно в дрехите.

Дизайнерът, чиято работа е любима на известни личности от Меган Маркъл до Никол Кидман, нарича колекцията пролет 2022 най-личната си досега. Това е предназначено да бъде дестилация от година и половина на мислене и експериментиране, които той не е имал време да прави преди, казва той.

Това експериментиране доведе до някои от най-поразителните елементи в последната му колекция, а именно живите тъкани с вратовръзка в нюанси, вариращи от наситено синьо-зелено и келли зелено до руж и кремаво.

Виктор ВЪРДЖИЛ/Гама-Рафо/Гети Имиджис

Цялата предпоставка зад колекцията се основаваше на изследвания, които направихме върху езическите ритуали и тези празненства, които биха се случили в селските общности — и това все още се случва в много селски общности — за посрещане на пролетта и сбогом на зимата, което се чувства като много подходящ разказ за времето, в което живеем в момента, казва той.

Хареса ми идеята в колекцията да разкажа тази история на откритостта и разцвета — тази свобода и празнуване на пролетта, на лятото, на присъствието, която беше вдъхновена от тези езически празници.

Алтузара е особено фокусиран върху отговорността си като дизайнер и материалите и процесите, които използва за направата на дрехи. Преди шоуто му в NYFW към него се присъединиха Тифани Рийд , вицепрезидент на модата в Bustle Media Group, на панел, представен от BMW за обсъждане на бъдещето на модата и лукса.

Той казва BMW , официалният автомобилен партньор за Седмицата на модата в Ню Йорк, беше „естествено“ подходящ за работа с неговата модна къща. „Винаги се опитваме да си партнираме с марки, [които] наистина са лидери в своето пространство.“

Рой Рохлин/Getty Images Entertainment/Getty Images

Приемането на устойчиви процеси също е критична част от етоса на марката Altuzarra. Работили сме с много естествени багрила, казва той. Работихме с много естествени техники, използвайки рециклирани прежди или рециклирани материали.

През последната година и половина той също така преоткрива колко важен е действителният моден занаят за него. Когато имам предвид занаят, наистина имам предвид занаятчийски, ръчно изработени неща, казва той. Една от радостите да бъдеш дизайнер е да работиш със занаятчии, които работят върху много специфични, вековни техники, и да си сътрудничат с тях в опитите да го модернизират и да намерят нови начини за това.

Сред тези, с които е работил напоследък, е художничка от Пенсилвания, която е специализирана в боядисването на снопчета цветя, използвайки цветя, които тя притиска в тъканта, за да създаде уникални шарки.

Виктор ВЪРДЖИЛ/Гама-Рафо/Гети Имиджис

Друг скорошен сътрудник е традиционната японска бояджия шибори. [Ние] работим върху създаването на нови видове произведения на изкуството, за които използваме много традиционни японски техники, но се опитваме да ги накараме да се чувстват нови и да говорят на съвременния свят, казва той. Това са примери за начини, по които се опитваме да прокараме колекцията и да мислим по-целенасочено за ролята ми на дизайнер.